今年的暑假接近尾声，终于决定背包西行。

　　对川西这片神奇而广袤的土地向往己久，九寨黄龙耳熟能详，而我却选择了再走康定木格措、海螺沟，如果时间允许，甚或于向西沿线---德格的藏经院、丹巴的美人谷直奔而去。

　　有人说，两个人的是旅游，一个人的是旅行。对于我而言，无论多少人的陪伴，每一次走在路上都只是一次心灵之旅。无论看山还是望水从来不会事前作功课，所到之处或是因为某一个人，亦或是因为某一段故事。

　　走川西更多的是因为说不清的一份情结，因为某一个人，因为十多年前留在记忆里的一片挥之不去的云海。

　　多年前，同宿舍的一个同学来自川西的甘孜，每回开学她都会背一大包的青稞面，核桃类坚果给我们品尝，可惜当时我吃不惯青稞面那个味。我倚在门框看着她满脸的高原红，看着她忙东忙西地收拾行李，她说上一趟成都要走三四天。我想像不出几百公里的路是怎么需要走上三四天的。

　　听说我想一个人背包走川西，在藏区工作的朋友提前给予了建议，无论如何不可以单独贸然前往，除了七八月的天气多是雨季会遇到滑坡、泥石流或是路上堵车之外，更多的是无法保证个人安全。

　　第一次选择了跟团，带上小康走到哪里算哪里。

　　早晨七点，从成都出发，所幸遇到从深圳过来的也是母子二人，小康总算是有了伴。小孩儿是自然熟，不到三分钟两个人仿佛己是多年不见的老朋友，很快打了堆，心无城府地聊个不停。图片

　　随行的导游风趣幽默，一座山，一片云海，以及藏区风情经他嘴里说出来都显得与众不同。他推心置腹地跟我们说，进了藏区最好不要轻易买“土特产”，更不要轻易搭讪藏民，讨价还价之后却不采购有可能会遇到藏民的袭击。就这一点，至少让我们每个游客对藏区购物心里有了数。

　　无论是木格措还是海螺沟遇上天气晴朗都有可能隔山隔湖看到七千多米的贡嘎山脉。也许是因为久居川北，对雪山的向往从来没有停止过，亦如在心里的某一个角落总会为一些人一些事留下空间：圣洁而无暇。

　　越往西行山路越是难走，半下午的天刚才还是阳光明媚，只一会儿的功夫也就雨打敲窗，七拐八弯之后，车停在了磨西古镇。对藏语我一窍不通，却记住了这个小镇是当年毛主席召开“磨西会议”，步署“飞夺泸定桥”的地方；记住了在藏语里“磨西”就是“不知道”的意思。

　　掩映在山林里的磨西古镇，经过阳光与雨水的洗涤，干净而厚重。

　　三天的行程，我们都会住宿在磨西酒店。

　　夜里，因为一天的劳顿，迷迷糊糊地听到山里的风落在树叶上沙沙地响，窗外的雨细细密密地下了一夜。我开始担心第二天的行程。

　　一、木格措之行

　　天刚麻麻亮，就被导游的电话吵了起来，推开窗，远山依然一片迷蒙，雨还在不停地下。

　　七八年前，一个同样喜欢旅游的朋友自驾来过木格措，感觉还不错。就此对木格措生生念念地想念。

　　措，意指湖泊，到木格措，必定会看“七色海”。

　　急急忙忙地到了约定地点，刚一上车，却被导游告知：前面的路因为夜里塌方被迫中断前行，只等天晴抢通以后看能不能再去木格措。

　　雨渐渐地小了，只到放了晴，竟然很快出了太阳。

　　一个小时以后，前面终于有了放行的消息。从磨西古镇到木格措，哪怕常年在山里开车的师傅也得走三四个小时。途经泸定铁索桥，康定跑马山，穿行二郎山。父亲的半辈子都在与山水打交道，为了工作，他曾描述过当年翻越二郎山的艰辛，想像中的二郎山该是被森林覆盖，盘山公路至下而上再穿越山峰渐渐西行，可惜现在走二郎山的路早己修筑平坦，完全感受不到“翻越”。小时候喜欢听《康定情歌》，总以为康定该是坐落在一望无际的草原上，有康巴汉子策马扬鞭，有看似柔弱却无比坚韧的格桑花。可惜车窗外的康定早己融合了现代气息。

　　木格措海拔3700多米，越是靠近木格措，我开始出现耳鸣，但是想见的心不曾改变过。进了景区，观光车带着我们直奔“七色海”而去。

　　如果说初见木格措的杜鹃峡、芳草坪有些兴奋，那么见到七色海该谈得上惊艳了。

　　湖面在阳光的照射下波光粼粼，隔岸紫色的格桑花掩映在绿草丛中，悠闲自在的马儿在草原上觅食，目光所及的骆驼峰披着一层银装显得格外圣洁。燥动的心在那一刻安静下来，如果可以，真的愿意从此留了下来，与山风为伴，与山花长情，静享岁月的美好。

　　坐了游船到七色海对面的草原，凉风习习，刚一上岸，热情的藏家人就牵了马匹过来询问要不要骑马走更远的地方去看看，五块钱一个来回。漫步草坪，漫山的格桑花在风里尽情地呼吸着阳光。不知道什么时候，身旁走近两个漂亮的小卓玛，她们充满好奇地看着我们，手里拿着一袋不知名的野果。因为日照强烈，红红的脸蛋上裂开了一层皮。我俯身问：“小妹妹，你们吃的是什么啊？”两个人竟然茫然地看着我，不知所云，转身拉着手跑开了，原来，这么小的卓玛根本不懂汉语。

　　木格措归来，返程路上，突然就下起了雨。崇山峻岭在身后渐行渐远，半山的云雾飘渺，树木在细雨里显得越发青翠。

　　一路上，开车的师傅开朗健谈，为了解乏，他不停地给我们讲一些关于山里人的奇闻逸事。藏语里，卓玛意指女孩，扎西意指男孩，在藏族，可以一妻多夫，多是卓玛干农活。

　　二、海螺沟之行

　　磨西镇地处海螺沟冰川的山脚下。

　　晨起的短信如约而至，推开窗，一层阳光隐隐约约地在远山的云雾间探出了头，至少不用像前一天一样担心下雨，担心山路难行了。我没有来由地喜欢上了山里如此清静的早晨。想起了多年前在攀枝花参加高考的那些日子，也是这样云雾缠绕在半山，也是这样日出散落在窗前，在舅舅家背后的树林里我拼命地背英文单词。

　　从入住的酒店到海螺沟冰川公园门口只需要步行十分钟。吃过早点，己经过了跟导游约定的时间，紧赶慢赶走到约定地点，一大群人已经排好了队等着我们。

　　海螺沟冰川是低海拔冰川的世界之最。

　　盘山公路比起木格措更艰险，弯道更多，稍不注意就有可能被晃动。快到三千米海拔的地方，我又开始出现了耳鸣。苦奋斗

　　车停在了冰川栈道门口。去看冰川，一条路是步行，但是不可以近距离地观赏冰川的全貌，一条路是坐索道到观景台，天气好时还可能看到贡嘎山的一角雪峰。我们自然选择了坐索道上去。

　　索道的尽处，天公作美，阳光甚好，整个冰川一半被云雾包裹，一半如瀑布般倾泻而下，谷底，大大小小众多的冰块呈泥色状，两边草木葱茏。

　　从观景台到谷底的冰川有近千米高，为了近距离地触摸冰川，我走到一半，体力己不支，只好坐在岩石上，那一刻，意外地看到冰川峰顶的云雾慢慢散开，一角蓝天下，贡嘎雪峰在阳光下露出尖尖的一角，无比地圣洁无暇。除了惊叹自然的力量，真的会忘记了工作的烦恼，生活的压力。

　　来时的路上听一位老人谈起海螺沟的原始森林值得一看，但是必须途步走完全程。

　　想像中的原始森林里应该有猴子、蛇、野生菌、磨菇和千年古树。

　　沿着森林的栈道慢慢前行，触目可见冰川融化后的雪水顺着山涧向下流淌，时而湍急如鼓声，时而柔和如琴声，太阳渐渐地遮盖在云层里，天空有一丝碧蓝如洗，雾慢慢升起，开始有些凉意。

　　山林里既没有看到猴子也没有看到蛇出没，却每走几步就能找到野生菌，曾经在书里看到越是颜色鲜艳的野生菌越是可能有毒。同行的一个女孩热爱摄影，每见一种菌类都会欣喜若狂地记录。生活原本如是，美，是需要用眼睛去发现便无处不在。

　　久居城市，灵动的心己然冷漠，钢筋水泥浇筑的家园常常因为人本身附加的沉重而变得陌生。几年前，有朋友曾经感慨如果有一天可以回归乡野，一定会自建一处田园，种一茏菜畦，日出而作，日落而息，简陋房舍是美的，粗茶淡饭是美的，阳光雨露也是美的，丢了电脑，弃了手机，与农耕为乐，与书香作伴。那时，我不能理解他的想法。时至今日，漫步林间，参天古树掩映下的林间小道，静谧了人的思想，那何止不该是一条归乡的路。

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　　川西的美于我已经是一份难解的情结。美，无处不在！